Зеленый лук считается одной из самых популярных культур. И поэтому нет ничего удивительного в том, что луковые «перышки» растут практически на всех дачных участках. Даже начинающие огородники с удовольствием выращивают зеленый лук, ведь эта культура довольно неприхотлива и с ней, как правило, не возникает особых проблем.
Единственная напасть, с которой можно столкнуться при выращивании лука – пожелтение зеленых «перьев». Чтобы избежать гибели культуры нужно заранее задуматься о том, чем подкормить зеленый лук, чтобы не желтел?
Основные причины пожелтения
Сочная зелень на грядках радует взгляд любого рачительного хозяина. Но, что делать, если среди ровного «строя» зеленых «перышек» вдруг появляется желтизна? Прежде всего, необходимо выявить причину возникновения недуга!
Причин, по которым желтеет лук, может быть несколько:
Появление на грядках насекомых-вредителей
Основными врагами луковых всходов считаются такие насекомые-вредители как:
Луковая муха
Долгоносик
Лукавая моль
Немотада
Трибс
Для предотвращения появления этих вредителей необходимо своевременно принимать профилактические меры по спасению будущего урожая. Наиболее действенным способом считается опыление посевов золой или обработка почвы «Искрой».
Неправильный уход
Желтизна луковых «перышек» — это не всегда результат появления вредителей. Часто причиной становится неправильный полив культуры.
В дождливую погоду лук надо поливать меньше, а в засушливые периоды он наоборот нуждается в большем количестве влаги. Во время жары лук лучше всего поливать вечером или утром.
Для полива необходимо использовать отстоявшуюся воду. Ни в коем случае нельзя поливать лук холодной водой, так как это может привести к пожелтению!
Недостаток азота
Первым признаком дефицита азота являются сухие пожелтевшие кончики луковых «перьев». Увидев такую «картину» я обычно сразу же подкармливаю культуру азотосодержащими удобрениями.
Болезнь растения
Насекомые-вредители не только уничтожают луковые посевы, но и являются переносчиками болезнетворных бактерий. Чаще всего «перышки» лука становятся жёлтыми из-за таких заболеваний как:
Бактериальная гниль;
Гниль донца;
Ржавчина;
Профилактические меры против пожелтения
Предотвратить напасть всегда легче, чем избавиться от нее. Чтобы не дать луку пожелтеть, необходимо принять превентивные меры:
Не выбирать для высадки лука одно и то же место, так как многие вредители зимуют в почве.
Перед посадкой обязательно вымочить севок в солевом растворе.
Не затягивать с высадкой растения, так как иначе оно не успеет нарастить корневую систему и не сможет противостоять болезням.
Лучше всего высаживать культуру рядом с морковью, ведь она прекрасно отпугивает некоторых вредителей.
Регулярно пропалывать сорняки и рыхлить почву.
Подкормки при недостатке азота
Если причиной появления желтых «перышек» является нехватка азота, то это значит, что грунт нуждается в срочной подпитке азотными удобрениями. Подходящее удобрение можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самостоятельно.
Для изготовления азотного удобрения лучше всего использовать такие природные компоненты как:
Солома или сено
Сорняки
Зеленую траву
Очистки от овощей
Кофейную или чайную гущу
Азотные удобрения по народным рецептам
Народный способ приготовления азотной подкормки:
Залейте в ведро дождевую воду
Забросьте внутрь собранные компоненты
Добавьте несколько ложек сахара, перебродившее варенье или испортившуюся сгущенку
Хорошо перемешайте получившийся состав
После того как он начнет бродить разбавьте состав водой и полейте им грядки.
В жаркую погоду брожение азотных удобрений занимает не более 4 дней, а в прохладный период этот процесс может растянуться на 2 недели. Азотная подпитка вносится в почву только во время или сразу же после дождя!
Кроме соломы, очистков и сорняков для создания азотных подкормок можно также использовать:
Птичий помет;
Коровяк;
Конский навоз.
Экскременты птиц или животных заливаются водой, а затем настаиваются в тепле. Спустя примерно неделю полученные составы разводятся водой и используются как обычная подкормка.
Какие удобрения использовать, если причиной желтизны стали вредители?
Нередко пожелтевший верх луковых «перьев» свидетельствует о том, что растение было атаковано вредителями. Чтобы удостоверится в том, что культуру облюбовали вредоносные насекомые нужно выкопать луковицу и разрезать ее пополам. Если внутри окажется небольшая личинка, значит ваш главный враг – луковая муха.
Победить этого вредителя можно с помощью таких химических средств как ЭМ-5 или Фуфанон. Истребить взрослых особей вам поможет «Моспиналом», «Нуреллом-Д» или «Лептоцид». А вот для уничтожения зародышей вредоносных насекомых лучше использовать «Базудин».
Для борьбы с насекомыми можно использовать не только химические препараты, но и некоторые народные средства:
Солевой раствор
Растворите в ведре воды 10 ст. л. соли. Тщательно размешайте и используйте в качестве подкормки.
Нашатырный спирт
Этот состав считается более действенным, но он оставляет на «перьях» ожоги. Если вы все-таки решите воспользоваться этим средством, разведите в ведре с водой 1 бутылочку нашатыря, а затем обработайте получившейся смесью побеги.
Причина пожелтения – нехватка влаги в почве
Если в почве достаточно азота, на грядках не видно следов присутствия паразитов, а сама культура ничем не болеет, но при этом все же желтеет, то это значит, что растению не хватает влаги. Справиться с такой проблемой проще всего – достаточно просто нормализировать частоту и качество поливов.
Конечно, все огородники знают, что в засушливую погоду лук, как и любую другую культуру надо поливать чаще. Но, далеко не всем известно, что полив и подкормка лука зависит еще и от стадии его развития.
Так, например, во время появления первых всходов и формирования листьев лучок нуждается в частом поливе. Он требует дополнительную подпитку как минимум 2 раза в неделю. На следующих этапах развития полив осуществляется примерно 4 раза в месяц.
Культура пожелтела из-за болезни
А знаете ли вы, что первые упоминания о луке были найдены в Библии? Древние греки и израильтяне по достоинству оценили целебные свойства этого уникального растения, но при этом считали его пищей достойной лишь бедняков.
Несмотря на то, что лук считается целебной культурой, сам он все же подвержен ряду заболеваний. Самым страшным, из которых считается гниль донца, ведь в случае ее обнаружения шансов на спасение урожая практически нет.
Причиной пожелтения луковых «перышек» также часто является ржавчина. Справиться с этой напастью можно с помощью специальных фунгицидов или медесодержащих растворов.
Перец довольно капризная и требовательная к уходу культура. Чтобы вырастить рассаду перца в домашних условиях здоровой, необходимо соблюдать определенные правила. Ухаживать за культурой нужно, начиная с момента подготовки благоприятного грунта для дальнейшей посадки семян. Далее нужно не пренебрегать подкормками и удобрениями, чтобы обеспечить растение нужными элементами.
Посев семян
Накануне высадки семян, требуется замочить их в слабом растворе марганца. Для обеззараживания семян требуется, чтобы такая процедура длительность не менее 24 часов. Некоторые дачники проводят закалку семян. Для этого в морозильную камеру требуется положить семена на 48 часов. После чего семена достает с морозилки, и помещают их в теплое место на 24 часа, а затем снова на 24 часа кладут в морозильную камеру.
После проведения всей серии процедур, в приготовленные лотки насыпать землю, которую требуется сразу же полить. Во влажной земле делают углубление, кладут туда семечку и накрывают землей. После высадки всех семян в лотки, сверху необходимо положить пленку. В такой пленке должны быть отверстия для того, чтобы воздух циркулировал. Первые ростки появляются спустя 1 неделю.
Подкормки на основе яиц и заварки
Первоначально удобрения для перца должны содержать большое число калия. Большое количество огородников используют настой на основе яичной скорлупы. Для приготовления такой настойки требуется:
скорлупа с 10 яиц;
2 л. воды (горячей).
Помолоть яичную скорлупу, после чего сложить в емкость, можно использовать трехлитровую банку. Сверху залить скорлупу водой (горячей). Настаивать требуется не менее 5 дней. Чтобы полить растение нужно изначально процедить воду.
Также можно использовать настой на основе заварки. Для этого нужно взять использованную заварку и залить ее кипятком. Настаивать также требуется 5 дней. Настойку процедить и поливать посаженые семена.
Пикировка перца
После вырастания рассады, ее требуется пикировать, то есть пересадить в горшки. Самое главное условие при пикировке – не повредить корни растения. Если посадить слишком глубоко перец в землю, то он неминуемо погибнет.
Так, нужно очень аккуратно вытащить перец, далее сделать углубление в горшке и поместить туда растение. Важно, чтобы корень вошел ровно, не ломаясь и не загибаясь. Горшки с перцем можно поместить в теплицу, а можно поставит просто на подоконнике. Освещения должно быть достаточно, но оно не должно быть слишком ярким.
Знаете ли вы, что после посадки семян, оптимальная температура для прорастания ростков составляет 25 градусов.
Уход за саженцами
Уход за ростками подразумевает: полив, подкормку, закалку и соблюдение оптимальной температуры.
Полив должен быть регулярным. Стоит отметить, что вода застаиваться в горшках не должна, так как это приведет к гибели перца, но и сухой быть тоже не должна. Поливать растение нужно теплой водой.
Исходя из общего состояния перца, можно определить, каких именно компонентов ему не хватает.
Существуют обязательные подкормки, которые делаются с определенным интервалом времени. Также, если выявлено, что культура нуждается в дополнительных веществах, то подкармливать ее необходимо в экстренном режиме.
Закалка предотвращает различные заболевания перца в дальнейшем. При температуре воздуха выше 15 градусов и отсутствие ветра, культуру можно вынести на улицу. Но, стоит не забывать, что сквозняки очень нежелательны, поэтому нужно выбрать тихое место. Такая закалка способствует тому, что растение привыкает к погодным условиям.
Перец, на момент высадки, имеет около 10 листьев. Накануне высадки горшки с перцем нужно полить для образования почвенного кома. Грядки также требуется подготовить. Для этого землю нужно перекопать на полный штык лопаты.
Высадка перца в открытый грунт
Перец нужно высаживать на расстоянии около 55 см. Расстояние рядов необходимо быть приблизительно 40 см. Для высадки требуется сделать углубление в земле и поместить в него саженец с почвенным комом. В углубление нужно положить подкормку, и затем полить водой (4 л. на оду лунку). После того, как вода впитается в почву можно садить культуру. Закапывать перец в почку необходимо до первых листочков. Сверху можно посыпать сухой землей, это обеспечит сохранность влаги на длительный период времени.
Особенности ухода после высадки
Высадив все перцы, грядки накрывают пленкой. Стоит не забывать, что днем нужно проветривать грядки, отодвигая пленку.
Полив перца осуществляется методом дождевания. Если погода засушливая, то необходимо увеличить число поливов. Воду рекомендовано использовать теплую и отстоявшуюся. В период плодоношения растение нужно поливать под корень.
Первоначальная подкормка должна быть произведена через 14 дней после высадки. Для этого используют мочевину: 1 ч. л. разводится в 10 л. воды. Поливать таким раствором нужно под корень. Изначально требуется полить растение простой водой, затем раствором с удобрением и в завершении – простой водой.
Следующую подкормку производят в период цветения. Для этой цели можно использовать птичий помет или приготовить жидкое удобрение. Для этого нужно взять птичий помет, залить его водой и дать настояться около суток. Также осуществляется подкормка в период плодоношения.
Важно знать! За сезон перец необходимо рыхлить и окучивать не менее 3 раз!
Признаки недостатка питания
Необходимо постоянно наблюдать за видом саженцев. Если появились какие-либо признаки желтизны или увядания, стоит сменить состав подкормки. Чем удобрять рассаду перца, могут подсказать листья, стебли и плоды культуры. Например, при применении удобрения стоит смотреть, как растение реагирует на состав. О том, какого именно компонента не хватает перцу можно узнать по его внешнему виду:
если нижние листья стали более светлыми, то это может быть свидетельство того, что перцу не хватает азота;
если верхние листья стали белыми, то культуру нужно подкормить удобрением, которое содержит большое количество железа;
если листья начинают увядать, то нужно использовать подкормки, имеющие в составе медь;
при появлении фиолетовых прожилок, стоит подпитать растение фосфором.
Если была замечена нехватка любого из компонентов, то подкормка проводится вне очереди. Концентрация необходимого минерала в таком случае должна быть достаточной.
Но не стоит давать растению избыток компонентов и минералов, так как это может привести к гибели растения. Стоит проводить все удобряющие процедуры, придерживаясь рецептов и дозировок.
Питание грунта
Первоначально все нужные компоненты семечке дает грунт, в который она высажена. Поэтому, нужно подпитать грунт нужными элементами, и затем высаживать перец. Большинство дачников покупают специальный грунт, который имеет в своем составе все нужные компоненты и обеспечивает активный рост любой культуры. Другие дачники, наоборот, достигают нужного состава почвы путем подкормок и перекопок грунта.
Для создания необходимо грунта для рассады перца нужно взять перегной, торф и землю с огорода в одинаковых количествах (по 1 ведру). Добавить в смесь 1,5 л. древесной золы, а также суперфосфат, в количестве 4 ст. л. Такой грунт будет напитан всеми требуемыми компонентами, чтобы рассада перца росла здоровой.
Первая подкормка рассады перца
Некоторые огородники проводят первоначальную подкормку только после проведения процедуры пикирования рассады. Другие начинают удобрять рассаду перцев еще до пикирования растения. Если земля для перца подготовлена, то до появления росточков можно обойтись регулярным поливом. А вот при первых листочках необходимо осуществлять первое удобрение, и для этого потребуется:
1 часть калийного удобрения;
½ часть селитры аммиачной;
3 части суперфосфата.
Все вещества требуется растворить в воде, которая имеет комнатную температуру. Таким раствором требуется провести полив рассады перца. За пару часов до предполагаемого процесса нужно полить перец чистой водой. Это обеспечит равномерное распределения всех компонентов удобрения на поверхности почвы.
Подкормка на основе крапивы
Также для первой подкормки подходит настой из крапивы и золы. Но такую подкормку изготовить довольно проблематично, так как на момент первой подкормки, крапивы еще нет. Но возможно приготовить, с использованием сухой травы. Так, чтобы осуществить удобрение перца с использованием крапивы в домашних условиях нужно:
сушеную крапиву (100 гр.) поместить в банку на 3 л., и залить водой;
банку требуется поставить в теплое место;
состав в банке должен через несколько дней забродить;
при появлении неприятного запаха с банки, ее необходимо накрыть крышкой (можно использовать пленку, закрепленную резинкой на горлышке);
стоять настой должен около 14 дней;
обязательно 2 раза в сутки нужно взбалтывать содержимое в банки;
спустя 14 дней запах настойки должен быть как у навоза.
Содержимое банки необходимо разводить водой (2 л. воды на 1 л. настойки). При необходимости можно в раствор добавить древесную золу. Поливать перец, как обычно.
Приготовления такой настойки занимает довольно длительный промежуток времени, однако на перец такой раствор действует благоприятно и оказывает стимуляцию в период роста.
Важно знать! Настойка из крапивы обязательно должна настаиваться не менее 2 недель, в противном случае она способна принести вред рассаде!
Вторая подкормка рассады перца
Вторая подкормка осуществляется спустя 14 дней после первой. Отличается вторая подкормка тем, что имеет в своем составе большое число различных минералов и микроэлементов. Существуют готовые удобрения для перцев, которые можно купить в магазинах:
Камира-Люкс. Разводится 20 гр. удобрения на 10 л. воды
Кристалон. Также разводится в аналогических пропорциях с предыдущим удобрением.
Купленную подкормку существует возможность заменить настойкой из древесной золы, имеющей в своем составе калий, фосфор и иные полезные компоненты. Такую золу можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно сжечь сорняки, ботву и иные растительные остатки.
При изготовлении удобрений нужно не превышать дозировку, так как переизбыток тех или иных веществ пагубно скажутся на состоянии перца и количестве урожая.
Третья подкормка осуществляется только после высаживания культуры в открытый грунт.
Чтобы собрать богатый урожай перца, необходимо вовремя осуществлять все удобрения и подкормки. Рассада перца прихотлива, и требует особого ухода. Но вместе с тем, не стоит закармливать саженцы минералами и микроэлементами, в частности азотом.
Чеснок, любимый пряный овощ почти в каждой семье, вызывает обеспокоенность, если огородники видят, что на нём желтеют листья. К сожалению, и это растение с сильным запахом, которое часто используют, как натуральное лекарство для других культур, болеет. Хотя пожелтение чесночных листьев может быть вызвано и другими причинами. Надо знать многие секреты земледелия, чтобы вырастить крупный чеснок без повреждений, — и озимый, который высаживают осенью, и яровой, что сажают весной.
Причины пожелтения листьев чеснока и их устранение
Пожелтение листьев – сигнал о неблагополучии с растением, к которому огородник должен отнестись серьёзно. Время задуматься, чем и когда подкармливать чеснок, если он весной желтеет. А не списывать на погодные условия. Хотя и их включают в этот перечень.
Факторы, влияющие на внешний вид чеснока
Действительно, часто именно весенние заморозки «виновны» в пожелтении чесночных перьев. Поздние утренние морозцы повреждают молодую зелень. Её тотчас же надо поддержать, обработав стимуляторами роста, которые во множестве предлагает торговая сеть: Циркон, Эпин, НВ-101 и другие;
Время посадки также влияет на развитие растения. Ранняя, в сентябре, может привести к тому, что первые чесночные перья уже прорастут перед наступлением холодов. Впоследствии эти экземпляры и будут ослабевшими;
Если зубчик сильно заглублён, может пострадать всё растение;
Чеснок не переносит высокую кислотность почвы;
Отсутствие достаточного количества основных питательных веществ – азота и калия;
Произошло заражение посадочного материала или почвы стеблевой луковой нематодой или грибковыми заболеваниями;
Знаете ли Вы? Опытные огородники определяют кислотность почвы «быстро и дёшево». Горсть вишнёвых или смородиновых листьев заваривают в горячей воде. Когда вода остынет, бросают щепотку земли. Вода становится красной – почва кислая; синей – у почвы низкая кислотность; зеленоватой – почва нейтральна.
Подготовка грядки под чеснок, посадка, уход
Почва должна быть рыхлой, её нужно удобрить навозом, калийной солью и суперфосфатом (в соответствии с инструкцией). Если грунты кислые, их известкуют один раз за десять лет: на 1 кв. м — 200-500 г измельчённого известняка смешивают с перегноем и раскладывают на землю перед вспашкой.
Озимый чеснок хорошо развивается при условии, что высота земляного покрова от верхушки посаженного зубчика до поверхности грядки составляет не больше четырёх сантиметров. Участок присыпают перегноем, опилками или торфом, а весной, после просыхания грунта, этот слой убирают.
Особое внимание — поливу и рыхлению грядки с чесноком, в мае и июне, когда формируются зубчики. Чесноку по нраву тёплая, отстоявшаяся вода.
Стрелки нужно убирать. Недели за две перед сбором почву от головок отгребают, чтобы они лучше развились. Если озимый чеснок не убрать вовремя, зубчики распадутся, не будут держаться все вместе.
Необходимые подкормки
Минеральные удобрения, внесённые по правилам агротехники, значительно улучшают развитие и озимого, и ярового чеснока. Как только сойдёт снег, подсохнет почва, озимому чесноку дают первую подкормку, следующую – спустя две недели, третью – в середине второй — начале третьей декады июня, когда формируются зубчики. Трижды удобряют и яровой чеснок: при появлении третьего листа; спустя 15 дней; в конце июня. Надо надеяться, что тогда не возникнет такой проблемы: желтеет чеснок. Чем лучше полить и подкормить это ценное луковое растение – традиционной органикой или минеральными веществами, задумывается каждый огородник.
Подкармливание органикой
Ответ прост: ценны оба вида, они хорошо дополняют друг друга. Обычно лучшим осенним удобрением являются навоз или птичий помёт. В весенне-летний период перегной и помёт разводят с водой, из расчёта соответственно 1:4 и 1:15. К перегною всегда лучше добавлять азотные удобрения, поскольку из исходного органического вещества за время перепревания азот улетучивается. В качестве калийной подкормки подойдёт древесная зола: на метр квадратный израсходуется один стакан. Почву потом разрыхляют.
Использование минеральных удобрений
С начала роста, весной, вносят смеси з азотом, потом комплексные, с калием. И завершающий штрих для формирования головок – удобрение на основе фосфора.
Первую подкормку, чтобы чеснок не желтел, проводят азотными удобрениями – мочевиной (в продаже может быть под названием карбамид), аммиачной селитрой или другими, что предлагают для этой цели садоводческие магазины. Одну столовую ложку вещества разбавляют в ведре воды. Полейте этим раствором грядку с чесноком, рассчитывая, что на один квадратный метр его нужно внести около 3 литров;
Второй раз подкармливают комплексными удобрениями, составленными на основе всех трёх основных питательных веществ – азота, калия и фосфора. Можно брать на выбор: нитрофоска (в ней калия до 50 %, фосфора мало) – по 40-60 г на 1 кв.м; нитроаммофоска (больше фосфора) – по 40-50 г на 1 кв.м. Разводят две столовых ложки удобрений в десяти литрах воды. Увеличивается норма расхода – до 4 литров;
Для последней подкормки разбавляют две ложки суперфосфата в ведре воды, поливая теперь уже площадь обильнее — в соотношении 5 литров на квадратный метр.
Чем болеет чеснок
Выйдет хозяин на огород, и как ему жаль пожелтевших листьев чеснока, что лишь недавно радовали своей первой сочной весенней зеленью! А между тем у чеснока есть немало заболеваний.
Интересно! Существуют народные приметы: никогда не садить лук и чеснок на то место, где они были в прошлом году, — так можно избежать прошлогодних вредителей и возбудителей болезни.
Профилактика грибковых болезней
Чеснок может поразиться спорами тяжёлых заболеваний: фузариоз (гниль), бактериальная и шейковая гниль, ржавчина (выпуклые пятна цвета ржавчины), пенициллез (зелёная плесень), пероноспороз (ложная мучнистая роса). На начальном этапе от них можно избавиться с помощью химических средств.
Перед посадкой зубчики нужно замочить на 20 минут, можно больше, в растворе марганца или фунгицидов (Фитоспорин, Максим и другие). Это предупредит развитие грибковых инфекций на чесноке;
Существует народный метод обеззараживания солью. Собирают полкилограмма листьев папоротника, мелко режут, кладут в ведро, добавляют 3 столовых ложки соли и заливают водой. Зубчики держат в растворе 20 минут. Таким составом поливайте и землю, где растёт чеснок.
Вредители на огороде
На чесноке паразитируют луковая муха, табачный трипс, корневой клещ, а также нематода.
Действенно чередование посадок;
Легче всего избавиться от луковой мухи. Если заметны у основания листочка червячки – её личинки, их опрыскивают солевым раствором: 200 г соли на ведро воды;
Стеблевая луковая нематода – грозный вредитель. Может сохраниться в почве до 10 лет (без воды и пищи). Листья повреждённого чеснока светлеют, скручиваются. Внизу зубчиков можно разглядеть розовато-белый налёт — скопление червяков. Их длина – полтора миллиметра. От нематоды можно только «убежать» — садить растения на другом участке. Сейчас нет действенных средств борьбы с ней;
Профилактика: обеззараживание перед посадкой. Зубчики чеснока помещают в горячую, до 45 градусов воду часа на два или в солевой раствор (300 г на ведро воды) на полчаса.
Нематода предпочитает кислые почвы. Для обеззараживания их известкуют;
Нематоду привлекает запах бархатцев, календулы, мяты. Она высасывает из их корней сок, ядовитый для неё.
У тех, кто заботливо ухаживает за чесноком, он даёт стабильный урожай.
Каждый садовод, который хоть раз сталкивался с неприятными погодными сюрпризами, задумывался о сооружении парника. Конечно, постройка защитит ягоды от холода, но не гарантирует высоких урожаев. Выращивание клубники в теплице увенчается успехом только в том случае, если будут выполнены все агротехнологические правила.
Нюансы выращивания клубники в теплице
Как выращивать клубнику в теплице, чтобы потраченное время и силы были оправданы щедрым урожаем? В парнике нужно создать правильный микроклимат и позаботиться о достаточном освещении.
Оптимальная температура для выращивания ягод — +20-+25С. Чтобы выполнить это условие, в качестве материалов для возведения парника рекомендуется использовать стекло, пленку или поликарбонат. После завершения строительных работ устанавливают систему отопления. Клубнику выращивать в отапливаемой теплице можно круглогодично.
Как вырастить клубнику в теплице в кратчайшие сроки? Когда длина светового дня превышает 14 часов, ускоряется формирование и наливание ягод. Чтобы удвоить урожай клубники в холодное время года, устанавливают лампы, вырабатывающие свет похожий на солнечный.
Лучи, вырабатываемые натриевыми лампами, наиболее схожи к естественному свету.
Осветительные приборы закрепляют на высоте 1 м от посадок.
Одна натриевая лампа мощностью более 400 Вт способна досвечивать 3 кв.м насаждений. Мощности лампы дневного света хватит, чтобы осветить 1 кв.м.
Досвечивание проводят таким образом:
Первый раз свет включают с 8 до 11 часов утра, второй — с 5 до 8 часов вечера.
Сорта длинного светового дня досвечивают на 2 часа дольше.
Если на улице пасмурно, свет в теплице должен гореть на протяжении всех 12-14 часов.
Заключительный этап подготовки теплицы – обустройство капельного полива. Такая система орошения считается самой эффективной, поскольку вода попадает прямо под корень, не задевая листья и плоды.
Капельный полив устанавливают так:
На подставку высотой 0.5 м устанавливают резервуар, в нижней части которого проделано отверстие для подсоединения шланга. Объём емкости зависит от размера парника. Для небольших площадей подойдут 100-200л бочки.
Напротив кустов в шланге должны быть маленькие отверстия, через которые к корням будет подаваться вода.
Систему полива регулируют до того момента, пока расход воды для увлажнения 1 м.кв насаждений будет равным 3 л.
Чтобы определить суточный объем воды для полива теплицы, длину грядок утраивают. Исходя из полученной цифры, емкость пополняют по мере необходимости.
Системой капельного полива к корням подается не только вода, а также хорошо растворимые удобрения и фунгициды.
Как выбрать сорт
После окончания подготовки места для посадки нужно позаботиться о посадочном материале. Перед тем как остановить свой выбор на одном из сортов, нужно тщательно изучить его характеристики. При выборе сорта клубники рекомендуется обращать внимание на следующие пункты:
Неприхотливость к протяжению светового дня.
Способность постоянно плодоносить.
Размер и окрас ягод.
Структура и органолептические показатели ягод.
Если планируется сбор ранней клубники, нужно выбрать ранние сорта. Кусты того вида плодоносят в кратчайшие сроки и способны расти в густых посадках не теряя урожайности.
Для круглогодичного выращивания используют ремонтантные сорта, плодоносящие 2-3 раза в год.
Выбирая посадочный материал клубники, стоит обратить внимание на такие сорта:
Ананасовая;
Мармолада;
Корона;
Соната
Эльсанта
Хонией.
Вышеперечисленные виды популярны у садоводов Бельгии и Голландии, которые на весь мир славятся производством качественной крупной клубникой.
Неплохие результаты показывают ранние и средне зрелые сорта клубники отечественной селекции, такие как Роксана, Надежда, Зенит. Среди поздних сортов преимущество стоит отдать Золушке и Добрыне.
Все указанные сорта клубники обладают рядом преимуществ:
Не нуждаются в досвечивании.
Кусты вступают в плодоношение вскоре после посадки.
Клубника обладает высоким иммунитетом к болезням.
Благодаря плотной структуре, ягоды пригодны для транспортировки и имеют хорошую лежкость.
Высокая урожайность — при осуществлении правильного ухода с 1 сотки посадок удается собрать 500 кг клубники.
Все сорта со временем теряют былую урожайность, поэтому клубнику, плодоносившую в течение 2-х лет, заменяют новыми саженцами.
Знаете ли Вы! С научной точки зрения растение, которые масштабно выращивают на участках, называется садовая земляника. Из-за большой схожести между культурами ботаники 300 лет тому назад дали ей ошибочное название «клубника».
Подготовка посадочного материала
Для выращивания сладких ягод в закрытом грунте предпочтительнее использовать покупные или разведенные самостоятельно саженцы. Если с первым вариантом все предельно ясно, то осуществление второго происходит по следующей схеме.
Чтобы саженцы быстрее укоренились, отростки кустов слегка присыпают землёй.
Когда новые кустики клубники примутся и сформируют мощное корневище, их пересаживают в питательный субстрат в горшки диаметром 8 см. Если до посадки еще долго, рассаду пересаживают в 20 см емкости.
Накануне первых заморозков рассадные емкости переносят в отапливаемую теплицу.
Согласно мнению садоводов, занимающихся выращиванием клубники в теплицах, подготовленные таким образом кустики хорошо цветут и завязывают большие ягоды.
Второй способ разведения клубники из собственных саженцев осуществляется так:
Хорошо укоренившиеся саженцы выкапывают из грядки.
Затем из рассады состригают листья и затем помещают в верхний отдел холодильника, где она остаётся лежать до весны.
Технология посадки
Прежде чем высадить клубнику, нужно правильно подготовить почву. Чтобы насытить грунт полезными веществами, вносят подкормки. За год до посадки саженцев в почву заделывают перегной или торф. Непосредственно перед высаживанием вносят минеральные удобрения.
Чтобы наладить беспрерывное плодоношение клубники нужно приготовить специальный питательный субстрат. Вид и состав такой смеси весьма не похож на обычный грунт.
Для приготовления 1 тонны смеси нужно подготовить 650 кг овсяной или пшеничной соломы, 300 кг помета, 20 кг гипса, 6 кг измельчённого мела и 3 кг мочевины.
Солому, помет и мочевину укладывают слоями в компостную яму или большую ёмкость: высота первого слоя — 20-25 см, второго — 10 см. В последнюю очередь добавляют мочевину исходя из пропорции 400 мл жидкости на 100 кг соломы.
В такой последовательности заполняют яму до верха. Чтобы вещества равномерно расщеплялись, компост регулярно перемешивают: первый раз через 10-12 дней, второй — 17 дней, третий — 25 дней после закладки.
Во время перебивки добавляют небольшое количество мела и гипса. О готовности питательной смеси свидетельствует отсутствие запаха аммиака, однородная консистенция и тёмно-коричневый цвет.
Компост стерилизуют на протяжении 12 часов при температуре 55-60 С. Использовать нестерилизованный субстрат крайне нежелательно, поскольку в нем могут содержаться вредители и возбудители болезней.
В такую смесь обычную клубнику не высаживают. Высаживаем в субстрат только саженцы ремонтантных сортов.
Посадка клубники по классической схеме производится так:
Землю делят на прямоугольники шириной 1 м, оставляя между ними дорожки для передвижения.
Образовавшиеся грядки по очереди засыпают слоем мелкого щебня или керамзитовой крошки толщиной 5-6см, песком — 8-10 см, высококачественной почвой — 7-8 см.
На 1 кв.м грядок рассыпают 10г карбамида, сульфат аммофоса или другого минерального удобрения в рекомендуемой производителем дозе.
Рассаду высаживают в лунки или ряды на расстоянии 25-30 см. Максимальная глубина посадки — 10 см. Рассаду заглубляют в ямки, а влажный грунт возле корневища слегка приминают.
Чтобы предотвратить рост сорняков и уменьшить испарения влаги, клубнику укрывают агроволокном. Как правильно мульчировать рассаду клубники?
Измеряют длину и ширину грядок, а затем по снятым меркам нарезают материал.
Отрез расстилают на грядке и проделывают в нем небольшие дырки по одной линии или в шахматном порядке с шагом 25-30 см.
Затем в отверстия высаживают саженцы клубники.
Важно! Поливать замульчированные грядки нужно только по мере необходимости. Излишнее количество влаги — главная причина появления гнили на корнях.
Используя такую питательную смесь, клубнику выращивают круглый год без внесения подкормок.
Существует и подвесной способ посадки, который постепенно набирает популярность. Суть его заключается в том, что рассаду клубники сажают не на грядках, а в подготовленных контейнерах.
Для применения такого способа посадки нужно соорудить прочный металлический каркас, ширина которого 1 м, а длина соразмерна длине теплице.
Далее верхнюю часть подставки разделяют металлическим рейками, которые приваривают на расстоянии 20 см друг от друга.
В подготовленные ячейки будут устанавливаться контейнеры или горшки.
Ёмкость для клубники можно сделать из поликарбоната, фанеры, пластика. Длина самодельной конструкции соответствует длине секций, за исключением нескольких миллиметров, чтобы контейнер установился в ячейки. Рекомендуемая ширина контейнера в нижней части 15 см, в верхней — 25 см.
Менее хлопотно купить уже готовые контейнеры, однако они обойдутся гораздо дороже самодельных.
Знаете ли Вы! Несмотря на сладкий вкус, в клубнике не содержится сахара. Благодаря удивительной особенности, многие звезды Голливуда садятся на клубничную диету.
Уход за клубникой
Объём собранного урожая в большей степени зависит от того, правильный ли уход осуществлялся за клубникой, чем от всех подготовительных работ разом взятых. Что же нужно клубнике для нормального развития?
Температура
Выращивать клубнику в теплице относительно легко. Чтобы получить хороший урожай вкусных ягод, очень важно соблюдать правильный температурный режим.
Кусты быстро примутся, если температура в теплице будет +10С.
Спустя несколько дней температуру постепенно повышают к +18-+20С.
Как только растение зацветёт, температуру устанавливают на уровне +23-+25.
Обратите внимание, нельзя выращивать клубнику в слишком жаркой среде. Под воздействием высокой температуры, растения активно формируют зелёную массу. Из-за потери сил завязываются мелкие ягоды, которые созревают дольше, чем указано в описании сорта.
Влажность
В теплице выращивание крупной клубники будет успешным только в том случае, если садовод будет поддерживать правильную влажность. Клубника в закрытом грунте будет хорошо расти при выполнении следующих рекомендаций:
Для того, чтобы растения не заболели грибковыми заболеваниями, клубнику высаживают при влажности 80-85%.
Спустя 14 суток после высаживания, влажность воздуха устанавливают на уровне 75 %
Во время завязывания и наливания ягод, оптимальная влажность — 70%.
Обратите внимание, пребывание клубники в условиях повышенной влажности чревато появлением заболеваний и загниванием ягод. Кроме установления влажности воздуха, саженцы регулярно поливают по мере подсыхания субстрата.
Подкормка
На протяжении вегетации клубнику подкармливают 2 раза в месяц питательным раствором. Для приготовления подкормки в ведре воды размешивают 10г калийной соли и 80г смеси аммиачной селитры и суперфосфата.
Освещение
В зависимости от характеристик выбранного сорта, клубнику нужно обеспечить 12-16 часами света. От длительности светового дня зависит скорость вступления клубники в фазу цветения.
Без досвечивания световой день в середине зимы длится около 8 часов. При таком количестве света первые цветочки появятся только через 14 дней, а плоды созреют только на 48 день.
Регулярно досвечиваемая клубника зацветает спустя 10 дней, а ягодки появляются уже на 35 день.
Культивируя клубнику в закрытом грунте, важно тщательно следить, чтобы условия выращивания были тепличными. Любое отклонение от выше указанных правил влечет за собой снижение урожайности.
Опыление
Даже если все вышеперечисленные условия были выполнены, плоды не завяжутся, если цветки не были опылены. Как в теплице опылить растения самостоятельно?
В небольших парниках клубнику опыляют мягкой щеточкой, которой поочередно 2-3 раза в день проводят по всем цветкам.
При отсутствии свободного времени для проведения такой манипуляции, посадки можно опылить обычным вентилятором. Под воздействием воздушного потока пыльца разлетается на соседние растения и опыляет их.
Для опыления клубники в теплицах промышленного предназначения, внутри помещения устанавливают шмелиный улей. Одна семья насекомых способна опылить около 1500м.кв клубничных плантаций.
Чтобы избавить себя от лишних хлопот и не беспокоится о том, завяжутся ягоды клубники или нет, можно изначально высадить рассаду самоопыляемых сортов. Благодаря работе селекционеров, разновидность этих видов непрестанно растет.
Выращивание в теплицах гарант того, что клубника сформируется вкусной и большой, при точном выполнении вышеперечисленных требований.
Знаете ли Вы! В клубнике содержится много витаминов группы В, которые отлично снимают стресс и повышают настроение. Употребляя ежедневно 150 г ягод, можно в кратчайшие сроки избавиться от депрессии.
Профилактика болезней и вредителей
Клубника в теплице сильно подвержена гнили, которую практически невозможно вылечить. В целях профилактики болезни, в теплице рекомендуется удерживать среднюю влажность воздуха – 70-75%. Также предотвратить появление гнили можно с помощью фунгицида, который добавляют в резервуар с водой для полива.
Вторая неприятная ситуация – ягоды могут атаковать слизни. При появлении вредителей, кустики обрабатывают специальными препаратами.
Спасение клубники от болезней народными средствами
Выгодно ли выращивать клубнику
Клубничный бизнес очень выгоден: на сладкие ягоды всегда держится высокая цена, особенно дорогие самые ранние. Причем выращенная в теплице клубника в местных хозяйствах раскупается быстрее, нежели привозная. Если за клубничными кустами хорошо ухаживать, в первый год культивирования можно вернуть вложенные деньги и получить внушительную надбавку.
Выращивание клубники в теплице будет успешным, если соблюдать все инструкции специалистов и относиться к выбранному делу с энтузиазмом. Только так проделанная работа окупится большими сладкими ягодами.
Ягоды клубники ассоциируются с летом и солнцем. Это любимое лакомство детей и взрослых. А в некоторых странах красные ягодки являются символом любви.
Поэтому клубнику выращивают на многих приусадебных участках. А предприимчивые огородники создают прибыльный клубничный бизнес и культивируют клубнику в течение всего года.
Для получения урожая круглый год клубнику выращивают в отапливаемых теплицах. Но это по силам не каждому, потому как такой бизнес требует немало финансовых затрат и свободного времени. А чтобы клубника плодоносила на несколько месяцев дольше, практикуется ее выращивание в неотапливаемой теплице. Такие сооружения часто называют парниками. Они намного дешевле, но позволяют получить урожай сочных ягод в зимнее время. Но кустики спокойно зимуют под качественным укрытием. При таком способе выращивания можно существенно повысить сезонный урожай.
Выбор сорта клубники для тепличного выращивания
Благодаря трудам селекционеров на сегодняшний день выведено множество сортов клубники, приспособленных для выращивания в парнике. Но тепличные сорта должны обладать рядом характеристик:
ягоды должны быть крупными и иметь высокие вкусовые характеристики;
сорт должен плодоносить несколько раз в сезон;
растение должно быть выведено для определенного региона;
не зависеть от протяженности светового дня;
иметь способность к самоопылению.
Выбирать следует самые урожайные сорта. В этом может помочь мнение опытных огородников, которые рекомендуют отдавать предпочтение ранним и ремонтантным сортам клубники.
Эльсанте – за обильные урожаи ягод.
Московскому деликатесу – за неприхотливость к продолжительности светового дня.
Хонею – за устойчивость ко многим заболеваниям и круглогодичное плодоношение.
Болеро – за длительное плодоношение и отсутствие усиков.
Искушению – за высокую урожайность и нейтральность к освещению.
Елизавете 2 – за обильные урожаи крупных ягод, устойчивость к перепадам температуры и заболеваниям. Но этот сорт нуждается в постоянном обновлении.
Маршалу – за неприхотливость к поливам и устойчивость к засухе.
Альбиону – за длительное плодоношение, устойчивость к перепадам температур и к заболеваниям. А также за крупные ягоды.
Гигантелле – за особо крупные размеры ягод, неприхотливость и морозостойкость. Но следует помнить, что калибр клубники напрямую зависит от качества поливных мероприятий. Также сорт нуждается в регулярном удалении усов.
Существует еще множество сортов для выращивания в теплице и этот список постоянно пополняется. Поэтому каждый желающий сможет выбрать подходящую для себя клубнику.
Интересный факт!
Клубнику причисляют к самым распространенным культурам планеты. Первыми упоминаниями о клубнике были датированы 235 годом до нашей эры, но официальную известность культура обрела в XVI веке.
Званием крупнейшего региона по производству садовой земляники наградили Калифорнию – она производит около миллиарда тонн ягод за год, но самые качественные плоды поставляет Великобритания. А бельгийском городе Велион давно организован клубничный музей, который хотят посетить многие садоводы.
Подготовка теплицы
Чтобы клубника в теплице, хорошо росла и давала обильные урожаи нужно правильно подготовить теплицу, которая может быть стеклянной, пленочной или поликарбонатной.
Единого мнения, которая из теплиц будет лучше, не существует, но многие огородники считают, что в поликарбонатной теплице клубника дает лучшие показатели урожайности, потому как такой материал лучше сохраняет тепло. А также стеклянные и пленочные парники не всегда могут противостоять природным стихиям: они ломаются под порывами сильного ветра, не выдерживают снежного покрова, а пленка портится под лучами летнего солнца.
Парник из поликарбоната легче конструировать, а также они обладают рядом положительных характеристик:
прочностью;
долговечностью;
способностью хорошо пропускать солнечный свет и удерживать ультрафиолетовое излучение;
хорошим теплосбережением.
В последнее время поликарбонат приобретает все большую популярность среди дачников, как материал для теплиц и парников.
Весь процесс монтажа теплицы включает в себя несколько этапов.
Подготовку прочного фундамента. Для этого необходимо:
разровнять поверхность грунта;
сформировать лунки 40х40 см через каждые 60 см;
соединить лунки траншеями шириной не менее 20 см;
в ямы устанавливают швеллера и бетонируют;
после того как бетонный раствор в ямах немного застынет, заливают траншею, предварительно установив опалубку.
Установка каркаса. Он может быть разных форм: прямоугольным, округлым, одно- или двускатным.
Обшивка поликарбонатом.
Собрать конструкцию самостоятельно несложно, но можно приобрести и готовую поликарбонатную теплицу, что сэкономит время.
Подготовка грунта
Для успешного выращивания клубники в теплице без отопления нужно заранее позаботиться о качестве грунта. Нужно помнить, что эта культура отдает предпочтение суглинистым нейтральным или слабокислым почвам. Также земля должна быть рыхлой и обогащенной органикой.
Приобретать готовую почвосмесь затратно и нецелесообразно, поэтому огородники готовят ее самостоятельно.
Берут с грядок, где росли пасленовые культуры верхний слой почвы.
Добавляют перегной, количество которого должно составлять треть от общего количества земли.
Полученную почвосмесь помещают в мешок из тканого материала и пропаривают в течение четырех часов.
После того как земля остынет в нее домешивают комплексные минеральные удобрения или золу, доломитовую муку и мочевину.
Если грунт получился недостаточно рыхлым, то можно добавить опилки или речной песок, добиваясь нужной консистенции.
Важно!
Почва постепенно теряет свое плодородие, поэтому клубнику нужно регулярно подкармливать и периодически полностью менять грунт.
Размножение клубники
Выращивание клубники в теплице проводится семенным или рассадным методом. Первый применяют довольно редко, потому как урожай придется ждать не менее года. А после высадки рассады, которую можно приобрести или вырастить самим, клубника даст урожай в этом же году. Если рассаду планируется высаживать позже, то ее можно сохранять в прохладном помещении около 9 месяцев.
Когда же кустики будут помещены в благоприятные условия, то они активизируют свой рост.
Выращивание рассады
Молоденькие кустики клубники можно получить из семян или усиков взрослого растения.
Посев семян
Семена высеваются в емкости, заполненные смесью из земли и песка. Посевы накрывают полиэтиленом и помещают в теплую среду. Важно поддерживать влажность грунта. В течение трех недель появятся первые всходы.
После формирования первой пары настоящих листиков рассаду клубники подкармливают органикой. А когда сеянцы немного подрастут и окрепнут, можно производить пикировку в индивидуальные емкости. Для этого нужно:
обильно полить сенцы теплой водой;
осторожно вынуть кустики из грунта, стараясь не повредить корешки;
поместить сеянцы в новую емкость, предварительно сделав углубление в земле;
прикопать кустики, оставив у основания небольшие холмики.
Процесс завершает осторожный полив растений теплой водой.
Рассада из усиков
Этот метод не потребует особых усилий и производится непосредственно в парнике. Весь процесс заключается в том, чтобы отобрать крепкие здоровые материнские кусты. Розетки, сформированные на их усиках, нужно прикопать и прищипнуть. Кончик усика обрезают и поливают растения. Спустя некоторое время вырастут новые молоденькие кустики клубники, после чего их можно будет отделить от материнского растения.
Размножаем клубнику с помощью усиков
Способы посадки клубники в теплицу
В неотапливаемую теплицу подрощенную рассаду высаживают, когда внутри температура достигнет 15 градусов тепла. Если к тому времени молоденькие кустики начнут цвести, то нужно учитывать, что пересадка будет болезненной. Поэтому в процессе мероприятия нужно постараться сохранить земляной ком. Или прикопать рассаду вместе с горшками.
Существует три распространенных технологии высадки клубники в теплицы:
русская – на наземные грядки;
голландская – выращивание клубники в мешках;
посадка клубники в горшки и размещение их ярусами.
Русская технология
Во всю длину теплиц формируют высокие гряды около метра шириной. Они состоят из слоев:
мелкого щебня или керамзитной крошки (6-7 см);
песка – около 10 см;
плодородной почвы – около 10 см.
Также нужно внести аммиачную селитру и суперфосфат. Кустики клубники размещают на грядах с интервалом не менее 30 см. Допускается высадка в ряд или в шахматном порядке. Для лучшего укоренения практикуют укрытия гряд агроволоконным или пленочным материалом, предварительно сделав прорези для кустиков. Такая мера препятствует разрастанию сорной травы и удерживает влагу в грунте. Но нужно помнить, что излишняя влажность может повредить растениям, поэтому поливать клубнику следует умеренно. Если грядки не покрыты, то нужно регулярно пропалывать и рыхлить землю между кустиками.
Для полива следует воспользоваться капельной оросительной системой – это поможет снизить расход воды и грядки не размоются, потому как вода будет подаваться непосредственно к корням. Первый месяц саженцы поливают ежедневно, а после укоренения – один раз в неделю.
В течение первых двух месяцев после посадки садовая земляника должна получать азотсодержащие удобрения для наращивания зеленой массы. Потом начинают вносить растворы аммиачной селитры, суперфосфата и калийных удобрений. Периодичность зависит от темпов истощения грунта.
Голландская технология
Технология предусматривает выращивание клубники в полиэтиленовых мешках, которые могут размещаться горизонтально или вертикально подвешиваться.
Мешки заполняются повосмесью из двух частей торфа, одной части перлита и полутора частей опилок и запаиваются утюгом или паяльником.
В каждом мешке прорезают несколько горизонтальных отверстий длиной 6-8 см или округлых дырочек под каждый кустик.
Мешки ровно размещают на настилах или на полу. Расстояние между ними должно быть около 30 см.
Устанавливают систему капельного орошения. К каждому мешку нужно подвести три трубки: к нижнему слою грунта, к средней части и к верхнему слою. При ежедневном поливе расход воды будет составлять пол литра на один мешок.
Рассаду высаживают в проделанные прорези.
Далее, нужно обеспечит необходимый уход, и ждать урожая.
Посадка клубники в горшки и размещение их ярусами
Это модернизированный метод голландской технологии. Посадку клубники производят в горшки, которые размещают ярусами. Количество ярусов зависит от роста огородника. Такой способ посадки помогает экономить место и посадить большее количество клубники в теплице. В каждом горшке нужно оборудовать качественный дренаж, чтобы не было застоя воды.
К преимуществам такой технологии можно отнести:
высокую урожайность, за счет компактности размещения, лучшей освещенности и циркуляции воздуха;
удобство при сборе ягод;
лучшее обеспечение температурного режима, потому как холодный воздух остается у земли, а теплый поднимается вверх;
экономию воды – влага из горшков испаряется дольше, чем из грядок.
Уход за клубникой в теплице
В течение первой недели после высадки температура в теплице не должна опускаться ниже 10 градусов. Потом температура постепенно будет подниматься. Если долго держится прохладная пасмурная погода, то от проветриваний следует отказаться, чтобы сохранить оптимальную температуру. Цветение наступит, когда в теплице установится температура не ниже 20 градусов.
Также нужно обеспечить достаточный уровень влажности, не менее 80%. А в период цветения ее показатель должен понизиться до 65-70%. При формировании плодов влажность воздуха не должна превышать 55-60%, иначе ягоды начнут гнить.
Уход за клубникой в теплице предусматривает соблюдение некоторых основных правил.
Орошение
До формирования ягод клубнику поливают умеренно и не чаще одного раза в неделю. Во время процедуры нужно следить, чтобы вода не попадала на листики и сердцевину. При формировании плодов интенсивность поливов сокращают в полтора-два раза. В противном случае урожай будет слабым, а ягода станет водянистой, потеряет сладость и станет непригодной к хранению.
Температура и освещение
Оптимальной температурой для развития и плодоношения клубники является температура на уровне 22-24 градусов.
При завязывании ягод рекомендуются ежедневные проветривания в течение трех часов.
Сорта, предназначенные для выращивания в теплице по большей части неприхотливы к продолжительности светового дня. Но чтобы добиться раннего плодоношения рекомендуется установить мощные люминесцентные лампы.
Внесение удобрений
Основные подкормки клубнике дают во время цветения. Удобрения вносят в виде раствора раз в неделю. Питательный раствор готовят из аммиачной селитры, калийной соли и суперфосфата, которые разводят водой.
Также можно подкармливать клубнику раствором птичьего помета, приготовленном в пропорции 1:15.
Когда на кустиках завяжутся ягодки, подкормки следует прекратить.
Опыление
Это необходимая процедура, если в теплице посажена клубника, не способная к самоопылению. Самым простым вариантом будет открыть конструкцию для доступа насекомых. Но если она не отрывается, то можно воспользоваться одним из способов искусственного опыления клубники в теплице.
Установка улья – применяется довольно редко.
Организация искусственного ветра – в теплицу помещают вентиляторы, лопасти которых направлены в разные стороны. Процедура проводится раз в неделю по 2-3 часа. Эффективность метода может достигать 90%.
Организация искусственного ливня – в теплице устанавливают мощные распылители, чтобы поливать посадки клубники. Но этот метод не дает гарантированного результата.
Также клубнику можно опылять вручную. Для этого нужно взять кисть и провести по каждому цветочку. Для достижения оптимального результата процедуру повторяют несколько раз в неделю.
Возможные трудности
При неправильном уходе клубнику в теплице могут поражать заболевания и вредители. Основные заболевания развиваются вследствие чрезмерных поливов и высокой влажности воздуха. Клубничные кустики могут поражаться:
бурой пятнистостью;
мучнистой росой;
белой гнилью.
Профилактикой развития болезней служат регулярные проветривания парника и профилактические обработки специальными препаратами.
Если растение поражается фитофторозом – загниванием корней, то больные кустики подлежать удалению.
Нужно проводить регулярные осмотры тепличных подопечных, чтобы не упустить момент и не допустить заражения всей плантации.
Клубника в теплице без отопления, может давать сочную ягоду с ранней весны и до поздней осени. Такой способ не требует больших затрат, посадки не страдают от непогоды, экономится вода и площадь земельного надела. А также минимизируются трудовые затраты, потому как тепличная ягода требует минимального ухода и реже подвергается заболеваниям, если соблюдать правила агротехники. Основные финансовые и трудовые затраты огородник понесет на начальном этапе, когда нужно закупать материалы для теплицы и посадочный материал. Но благодарностью будут обильные и продолжительные ежегодные урожаи.
